От книги Эрика Шлоссера "Нация фастфуда" содрогнулись все макдональдсовые столики мира. Несколько лет журналист Шлоссер изучал, как система быстрого питания перепахала не только диету, но даже пейзаж сначала Америки, а затем и других континентов. Он знает, откуда берется мясо (и потому перестал есть говяжий фарш), почему так вкусна жареная картошка и какова настоящая цена гамбургера, которую не вывешивают над прилавком. Изложив все это в книге, Шлоссер до сих пор отбивается от разозленных акул американского пищепрома. А в газетах получил, например, такие отзывы: "Посидите полчасика с этой книжкой, получите лучшую диету" ("Санди Геральд" и "Этого чтения достаточно, чтобы превратить Шварценеггера в вегетарианца " ("Сиэтл Уикли"... И правда, после прочтения книги уже почему-то не хочется, чтобы "Макдональдс" и его клоны быстрее доползли до Сибири.

Темная сторона гамбургера

Грудь матушки Макдональдс Вместо вступления
..."Макдональдсы" есть в школах, на кораблях, в больницах. ...В 1970-м американцы тратили на эту еду 6 млрд долларов в год, в 2001-м -больше 110 млрд. Это больше, чем на высшее образование, компьютеры, автомобили. Больше, чем на книги, фильмы, журналы, газеты, видео и музыку -вместе взятые.
...В любой день, сегодня и вчера, четверть взрослой Америки обедает в фастфуде. От фастфуда никуда не деться, вне зависимости от того, ешь ты там дважды в день, избегаешь этого или вообще ни разу не кусал от гамбургера, как многие в России.
..."МД" сегодня отвечает за 90% новых рабочих мест в год. Каждый год компания нанимает миллион человек. Но у самого крупного работодателя -- самая низкая зарплата. Хуже только у иммигрантов на полях.
...Средний американец съедает 3 гамбургера и 4 порции картошки каждую неделю. ...Каждый восьмой рабочий США когда-то работал в "Макдональдсе".
..."МД" потребляет свинины, говядины и картофеля больше всех в США, курицы -- немного меньше, чем фастфуд "Кентукки фрайед чикен".
...На рекламу "МД" тратит больше всех марок в мире.
...Специально для "Макдональдса" выведена порода кур с огромной грудью, "Мистер МД". Из белого мяса грудки делается популярное блюдо в меню, "Чикен Макнаггетс". Это изменило всю индустрию производства курятины. Курицу стали продавать не целиком, как 20 лет назад, а нарезанной на куски.
...Золотые арки "Макдональдса", по мнению психолога Луиса Ческина, -фрейдистский символ. Это "пара огромных грудей" матушки Макдональдс...
...96% американских дошкольников сразу узнают клоуна Рональда Макдональда. Выше процент узнавания только у Санта-Клауса.
Когда гамбургеры попали на конвейер Американцы заселяли свой Запад на автомобилях, меняя облик Южной Калифорнии сетью дорог. К 1940 году в Лос-Анджелесе был миллион машин: больше, чем в 41 штате. Именно в Калифорнии появился первый в мире мотель и отец фастфуда -- драйв-ин, придорожный ресторанчик. Водителей заманивали яркие неоновые вывески и девочки в коротких юбках, так называемые "кархопс" -- дорожные официантки, которые брали заказы и приносили еду прямо в машину. Драйв-ины в 50-е были бешено популярны. При них выросли даже церкви с призывами "Помолись в семейном автомобиле ".
Два брата Ричард и Морис Макдональдсы приехали в Калифорнию в начале Великой депрессии, искать работу в Голливуде. Устанавливая декорации на студии, они накопили немного денег и открыли кинотеатр. Но заведение не приносило прибыли, и тогда братья решили присоединиться к модному бизнесу. Их "Макдональдс бразерс бюргер бар драйв-ин" с хотдогами оказался на удивление прибыльным.
К концу 40-х годов братьям надоело нанимать новых официанток, все время менявших места работы, разыскивать хороших поваров и закупать тарелки, которые покупатели-тинейджеры постоянно колотили. Сами покупатели-тинейджеры тоже им надоели.
Макдональдсы закрыли свою лавочку и через 3 месяца открыли вновь. Но все было по-другому. Они установили огромные грили, выкинули две трети пунктов из меню, оставив то, что не надо есть с ножом и вилкой. Заменили фарфоровую посуду бумажной. Впервые применили на кухне принцип конвейера: один работник жарил котлетки, другой укладывал их в булку. Все гамбургеры теперь делались с одной начинкой: кетчуп, лук, горчица, два маринованных огурца. Рекламный слоган заведения гласил: "Представьте -- никаких официантов -- никаких посудомоек -- никаких водителей. Самообслуживание!" За счет всего этого гамбургеры стали вдвое дешевле, и от покупателей не было отбоя.
Для работы братья наняли юношей, полагая, что девушки привлекут ненавистных подростков, а это отвратит всех прочих клиентов. Расчет был верен. Вскоре очереди заметно повзрослели, а в газетах написали: "Наконец-то рабочие семьи могут накормить своих детишек в ресторане". Непрофессионал Ричард сам придумал дизайн кафе. Чтобы его было видно издалека, он установил на крыше две золотые арки, подсвеченные неоном. Так родился один из знаков нашего времени.
Конкуренты разевали рты. Вскоре по всей стране появились заведения с надписями "Наш ресторан такой же, как "Макдональдс"!". Идея путешествовала от одного лавочника к другому. Из этих кафе выросли все гиганты сети быстрого питания. А "Макдональдсов" из 250 в 1960-м стало 3000 в 1973-м.
Накрыть своей сетью всю Америку братьям помог талантливый бизнесмен Рей Крок. Когда-то он был джазовым музыкантом, играл в борделе, потом продавал всякую ерунду... Бросив взгляд на ресторанчик "МД", Крок понял, что с таким можно покорить весь мир.
Братья Макдональдс не были так амбициозны. Они стригли по 100 тысяч в год, имели большой дом и три кадиллака и совсем не любили путешествовать. Потому оба согласились на предложение Крока -- продавать франшизы всем желающим открыть новое кафе. Вначале право открыть "Макдональдс" стоило 950 долларов. Сегодня -- 500 000. А Крок стал отцом-основателем "Макдональдс корпорейшн ".

Кормит детей и кормится детьми
Братья Макдональдсы делали ставку на семью. Крок пошел дальше и научился продавать товар детям. В начале бизнеса он облетал города на своей "Чессне", чтобы высмотреть, где находятся школы.
В середине 70-х в Америке был в разгаре бэби-бум, но не так уж много имелось чистых и удобных мест для семейного отдыха. А ведь каждый ребенок мог привести с собой не только двоих родителей, но и бабушку с дедушкой... Крок любил повторять, что он работает не в "пищепроме", а в шоу-бизнесе. Цветные уголки с горками, шариковыми бассейнами, клоуном Рональдом (появился в 60-е благодаря телепрограмме) и едой, завернутой в яркую упаковку, приворожили детей.
Сейчас в "Макдональдсах" США 8000 игровых площадок, в "Бюргер Кингах" -2000. "Площадки приводят детей, дети -- родителей, родители -- деньги". Каждый месяц сюда приходят 90% всех американских отпрысков. Кроме площадок и клоуна их привлекают игрушками, которые вместе с гамбургером и колой входят в набор "Хэппи милз" -- "Счастливая еда". Игрушки выпускают сериями после выхода очередного мультика или фильма, их хочется собрать в коллекцию... Мягких зверей "Бини бэби", набитых шариками, за 10 дней в 1997-м продали 100 миллионов!
В результате современный ребенок объедается гамбургерами и пьет в три раза больше колы, чем 30 лет назад. В Америке колу пьют даже 2-летние малыши. (Сегодня тактику Крока переняли множество компаний, осознав, что дети -беспроигрышная категория покупателей, на которую терзаемые чувством вины занятые родители тратят все больше денег.)
По большому счету, вся индустрия фастфуда рассчитана на детей. Это то, что кормит детей и кормится ими одновременно: главной рабочей силой этих кафе являются старшеклассники. Двум третям всех работников сети быстрого питания нет 20. Они работают за очень маленькую плату, выполняя простые операции. В 1958 в "МД" появилась первая инструкция о 75 страницах, в деталях описывающая порядок всех действий по приготовлению еды и способы общения с покупателями. Сегодня в такой книге 750 страниц, и ее называют "библией Макдональдса ".
Текучка кадров в фастфуде -- до 400%. Типичный работник уходит из кафе уже через 4 месяца. Среди работников много подростков из бедных семей и иммигрантов, особенно из Латинской Америки, которые знают по-английски только название блюд в меню.

Ты бреешься тем же, что жуешь на ужин
Вкус этой картошки из "Макдональдса" нравится всем. Раньше он зависел исключительно от жира, в котором ее жарили. Десятки лет это была смесь 7% хлопкового масла и 93% говяжьего жира. В 1990-м люди ополчились на холестерол, и в фастфудах перешли на 100% растительное масло. Но вкус-то требовалось оставить тем же! Если вы сегодня запросите в "Макдональдсе" сведения о составе блюд, то в конце длинного списка прочитаете скромное "натуральный ароматизатор". Это универсальное объяснение того, почему в фастфуде все так вкусно...
Фастфуд рождался в эру Эйзенхауэра, очарованную технологиями, во времена лозунгов "Улучшим жизнь химией" и "Атом -- наш друг". Рецепты картошки и гамбургеров надо искать не в кулинарных книгах, а в трудах "Технология пищевой промышленности" и "Инжиниринг еды". Почти все продукты поступают в кафе уже морожеными, консервированными или сушеными, и кухни этих кафе становятся последними инстанциями в ряду сложного промышленного процесса. Такая простая на вид еда перелопачена на сто раз. То, что мы там едим, за последние 40 лет изменилось больше, чем за предыдущие 40 000. И вкус, и запах гамбургеров и К делается на огромных химических заводах Нью-Джерси.
Около 90% всех продуктов, которые мы покупаем, прошли предварительную обработку. Но консервация и заморозка убивают естественный вкус еды. Потому последние 50 лет ни мы, ни фастфуд не смогли бы прожить без химических заводов.
Индустрия вкуса засекречена. Ведущие американские компании ни за что не разгласят ни точных формул своего продукта, ни имен основных клиентов. Чтобы посетители кафе быстрого питания думали, что у него отличная кухня и талантливые повара...
Перед тем как посетить один из заводов компании "Интернейшнл Флаворс энд Фрагрансез" ("Международные вкусы и ароматы", Шлоссер подписал обязательство не разглашать названия продуктов, содержащих продукцию компании. Он побывал в лабораториях "легких закусок", которые отвечают за вкус хлеба, чипсов, крекеров, хлопьев; кондитерской -- она "делает" мороженое, конфеты, пирожные и зубную пасту; лаборатории напитков, откуда истекает "правильное" пиво и "100%-ный" сок. Запах земляники -- это по меньшей мере 350 химикатов. Больше всего вкусовых добавок и красителей в газировках. Можно придать еде запах свежескошенной травы или немытого тела... Кстати, разница между "натуральными" и "искусственными" ароматизаторами абсурдна. И те, и другие состоят из одного и того же, получены благодаря высокоразвитым технологиям и сделаны на одном и том же заводе. Просто первые получают, подвергая химическим реакциям натуральные продукты, а вторые "собирают" искусственно. Кроме вкуса продуктов, компания производит запах 6 из 10 самых популярных духов мира, включая "Бьютифул" "Эсти Лаудер" и "Трезор" "Ланкома". А также запахи мыла, средств для мытья посуды, шампуней и пр.
Все это результат одного процесса. Бреешься ты фактически тем же, что у тебя на ужин. Доказано, что вкусовые предпочтения, как и личность, формируются в первые годы жизни. Маленькие дети едят в фастфудах, и это становится для них "счастливой едой" на всю жизнь...

Кого едят коровы
Ковбои и ранчеры всегда были иконой американского Запада. Но больше полумиллиона из них за последние 20 лет продали скот и сменили занятие. Всю мясную промышленность прибрали к рукам крупные корпорации, работающие на фастфуд. Изменилось все: от содержимого коровьей кормушки до зарплаты мясника. Работа на мясокомбинате стала самой опасной в Америке: только официальный показатель составляет 40 000 ранений в год. Мясокомбинаты США обрабатывают до 400 туш в час, в то время как в Европе не больше 100. Из-за низкой зарплаты здесь трудятся одни иммигранты.
Но изменился не только процесс забоя скота. Он лишь последняя капля в цепочке роковых для мясной промышленности перемен. Коровы фермеров питались, как им и положено, травой. Коровы, предназначенные для большой фастфудовской мясорубки, за три месяца до умерщвления огромными стадами загоняются на специальные площадки, где их кормят зерном и анаболиками.
Одна корова может съесть больше 3000 фунтов зерна и набрать 400 фунтов веса. Мясо при этом становится очень жирным, в самый раз для фарша. Рост цен на зерно ухудшил и без того ужасную ситуацию. До 1997 года -- первого звонка от коровьего бешенства -- 75% американского скота ели останки овец, коров и даже собак и кошек из приютов для животных. За один 1994 год коровы США съели 3 млн фунтов куриного помета. После 1997-го в рационе остались добавки из свиней, лошадей и кур вместе с опилками из курятников.

Ожирение -- вторая после курения причина смертности в США. Каждый год от него умирают 28 тысяч человек. В 2 раза возрос уровень ожирения у англичан, которые больше всех европейцев любят фастфуд. В Японии с их морской и овощной диетой толстых раньше почти не было -- сегодня они стали как все.

Фастфуды обвиняют в том, что на их товарах нет информативных этикеток об угрозе ожирения. Группа толстяков Нью-Йорка недавно подала в суд на сети быстрого питания за то, что они "сознательно навязывают людям вредную еду ".
* * *

Что-же делать? Шлоссер предлагает категорически запретить рекламу для детей, изменить условия содержания и рацион скота, как можно тщательнее проверять мясо, не эксплуатировать детский труд и увеличить зарплату работникам фастфуда и мясных заводов. Но его главный крамольный лозунг: пока ситуация не изменится, не покупайте фастфуд!
За нападки на любимую Америкой еду Шлоссера называли экономическим невеждой, болваном и фашистом. Официальные лица "Макдональдса" высказались, что "настоящий "Макдональдс" не имеет ничего общего с этой книгой. Он врет о наших людях, нашей работе и еде". Но никаких опровержений по существу. Вы все еще мечтаете о гамбургере?

Книгу Эрика Шлоссера "Нация фастфуда: темная сторона всеамериканской еды " читала Татьяна АЛЕШИНА

Ужасы киевского фастфуда

Ларьки с курами-гриль стоят уже практически по всей стране. Многим это удобно — зачем покупать сырую, возиться полдня, чтобы вкусно пообедать. В ларьке уже с десяток готовых кур — выбирай любую. Выглядят они уж очень аппетитно. Но не каждый знает, откуда куры поступают в эти палатки и какого они качества.

В отличие от мелких ларьков, большие супермаркеты вызывают больше доверия у граждан. Вроде бы там продукция закупается на фермах, проходит санитарную проверку, отвечает стандартам. По крайней мере, так должно быть…

Но мало кто знает, что супермаркеты не готовят на гриле нормальных кур. Судите сами. После отгрузки с птицефабрики не всем тушкам везет быть распроданными в первую или даже во вторую неделю. Несмотря на низкую температуру, при которой хранится мясо в больших супермаркетах, больше полутора недель оно там не выдерживает. Свинину, после того как она начинает подванивать, обильно посыпают приправами и выставляют на прилавок под видом бифштекса. Ту, что пахнет сильнее, маринуют и опять же выставляют на прилавок под видом готовых шашлыков. Но что делать с курами, продавцы долгое время не знали. Сначала появились небольшие точки с грилем, и только потом «курочки» перекочевали в супермаркеты. Ответ лежал на поверхности: когда курица уже теряет свой товарный вид, ее тоже обильно посыпают приправами и помещают в гриль. Там ей «жизнь» обеспечена еще на две-три недели, если не купят раньше.

— У нас в магазине была специальная комната для порченого мяса. Туда сносили кур, свинину, говядину. Температура в ней была намного ниже, чем в простых холодильниках. В таких комнатах товар мог пролежать еще неделю. Куры постепенно отправляли на гриль. Но когда их приправляли, повара могли спокойно оставить пару тушек на ночь. Они валялись на кухне, падали на пол. Иногда их даже не мыли, а просто приправляли перцем и отправляли на гриль, — рассказал «Новой» Андрей, который несколько месяцев работал в одном из супермаркетов города.

Конечно, нельзя утверждать, что во всех магазинах происходит подобное. Зачастую в больших маркетах куры стоят дороже, чем в ларьках. Поэтому можно предполагать, что и качество их выше.

Небольшие ларечки держат частные предприниматели. Они получают лицензию на торговлю, «благословение» санэпидстанции и спокойно начинают кормить людей курятиной. Несмотря на все разрешительные документы, узнать у продавцов, где они берут свою продукцию, практически невозможно.

Сергей, не захотевший назвать свою фамилию, пару лет назад занимался подобной торговлей. Открыть свой бизнес посоветовали знакомые — вложения небольшие, а прибыль может быть в несколько раз больше. Ездить и искать поставщиков уже не нужно — сейчас сотни посредников, перепродающих замороженные тушки кур с птицеферм.

— Меня больше всего испугал тот факт, что нормальная курица в селе растет полгода, а на птицефабрике огромный бройлер вырастает всего за 45 суток. И непонятно, какой «дрянью» их пичкают на фермах, если за такой короткий срок они достигают огромных размеров, — вспоминает Сергей.

Буквально за месяц бизнес наладился. Сергей открыл три точки в разных районах города. «Заготовки» договорился держать в одной из школ. Там по ночам в школьной столовой они в трех пластиковых бочках оставляли мариновать кур.

— Тяжелее всего летом. Мы не добавляли воды, просто всыпали несколько упаковок специй и оставляли кур на двое суток, смотря как распродастся предыдущий завоз. Бывало, только за одну ночь все куры начинали издавать такой запах, что утром дети не могли зайти в столовую, а нам звонил директор школы и обещал выгнать. Если куры начинали пахнуть, приходилось покупать еще несколько пачек приправ, больше солить их и добавлять уксус. Тогда вообще никакого запаха не было. Сама тушка могла уже разлагаться, а пахла очень вкусно, — рассказывает Сергей.

А портились куры такими темпами, что на гриль они практически все попадали в нетоварном виде. По словам Сергея, дело решалось большим количеством перца, которым намазывали каждую тушку. Если она была слишком бледная, ее натирали пищевыми красителями. И, вуаля, на вертеле уже крутится румяная привлекательная курочка.

Многие птицефабрики, поставляющие кур, делали большую скидку, если реализаторы забирали у них дохлых кур. Особенно они хороши для гриля. Сергей утверждает, что никогда не покупал дохлятину, а вот конкуренты не гнушались забирать ее по дешевке. Кроме того, по словам Сергея, некоторые продавцы намазывали кур марганцовкой, чтобы придать им товарный вид. А вот ужастики, что кур отмачивают в формалине, которым обмывают трупы в морге, — выдумка, — утверждает Сергей.

— Самая большая беда для меня — это антисанитария. Мне бы и самому хотелось арендовать чистое помещение, там организовать производство, чтобы все было чинно-благородно. Но эти помещения стоили таких денег, что приходилось договариваться со школьными столовыми. А там тараканов много. Хоть мы и закрывали бочонки крышкой, они постоянно туда пролезали. Маринад не меняли по нескольку недель. То есть замочили десяток кур, потом в той же бочке еще десяток и так далее. Только когда уже начинало «благоухать», выносили полоскать бочонки. Один раз даже выловили из емкости дохлую крысу. После чего «тару» все-таки помыли, — вспоминает Сергей.

Если местные предприниматели имеют связи и стараются соблюдать хоть какую-то гигиену, то приезжие гости кавказской национальности, по утверждению Сергея, не соблюдают никаких правил.

Одно из самых популярных и быстрых лакомств в столице — шаурма. Она даже популярнее кур-гриль. И в центре, и во всех спальных районах можно насчитать пару десятков палаток с шаурмой. Но мало кто знает, что в качестве мяса для этого блюда используют нераспроданные куры-гриль, которые покрутились на вертеле больше двух недель и потеряли товарный вид.

— Тушки уже вздутые, а запах перебивает даже приправы. Тогда мы разрезаем, еще раз маринуем уже жареных кур и потом отправляем на шаурму, — рассказывает Сергей. — Там они на горячем противне могут «прожить» еще неделю. Но в основном распродаются за пару суток. Кстати, редко шаурма готовится из нормального мяса. На нее отправляют все отходы — то, что уже никак нельзя использовать.

Пару месяцев назад милиция прикрыла одну из самых ужасных точек щаурмы в Киеве возле метро «Шулявская». В одном из ларьков с яркой вывеской и «вкусными» призывами правоохранители обратили внимание на лестницу, ведущую на второй этаж. То, что было там, поразило всех…

Если на первом этаже — люди в белых фартуках, улыбаясь, кормили народ, то на втором ждала своей очереди следующая порция мяса. Его мариновали прямо в ржавых умывальниках, вокруг валялись грязные тряпки. Замаринованная курятина лежала рядом с кошачьей миской. Вокруг — тьма мошек. И это только одна точка. Подобных ей в столице сотни.

— Мы договаривались со школьной столовой, а у кавказцев нет такой возможности, им доверяют меньше. Поэтому они часто маринуют мясо прямо там, где живут или работают. Возле нас стоял ларек с «турецкой» шаурмой, так мясо там мариновалось в кульках. Они привозили его, по вечерам разделывали, запихивали в кульки и оставляли на ночь. Покупали один большой гриль с полуфабрикатом, он у них крутился месяц, а народ кормили мясом из-под прилавка. Был август, жара стояла страшная, и даже страшно представить, что с тем мясом могло произойти за ночь и какое оно было уже утром. Но ничего, покупатели у них были, еще и удивлялись, какое мясо нежное. А оно уже, наверное, не нежное было, а просто полуразложившееся и зажаренное, — говорит Сергей. — Понятное дело, после того как все видел своими глазами, никогда не притронусь к шаурме и курам-гриль. Теперь и друзей отговариваю.

В Киевской мэрии уже несколько раз заявляли, что все нелегальные ларьки с шаурмой прикроют. Заместители мэра Киева грозили торговцам проверками и штрафами. Но палатки не только не закрывают, кажется, их становится еще больше. Ларьки с шаурмой и курами-гриль за несколько месяцев значительно увеличили свою «популяцию».

— Всего в столице работает около шести тысяч ларьков с разными бутербродами, шаурмой и курами-гриль, — рассказала «Новой» Ирена Кильчицкая, заместитель мэра Киева. — Мы к ним также причисляем и торговцев пивом и жвачками, у которых не всегда бывает качественная продукция. Около четырех тысяч ларьков работают незаконно! А все палатки с горячим питанием нужно закрыть. В них полная антисанитария, никаких условий для приготовления горячей пищи, качество продукции зачастую не отвечает санитарным требованиям. Мы постоянно проводим проверки, боремся с ними, пытаемся закрывать. Но за всеми тяжело уследить. Бывает, продукция в таких палатках продается без сопроводительных документов. Да и сами ларьки установлены без разрешения.

Получается, что при всем желании ни Киевская администрация, ни санэпидстанция не могут сладить с владельцами некачественной шаурмы. Единственная мера — это во время проверок выявлять некачественные продукты и закрывать ларьки. Или ждать, пока человек отравится и уже по факту пытаться закрыть заведение. А пока что скорее продавцы кур-гриль и шаурмы диктуют городу свои условия.

В милиции говорят

Владимир Дмитренко, заместитель начальника ЦОС ГУ МВД Украины в Киеве:

— Буквально недавно сотрудники ветеринарной милиции проверили один из супермаркетов Деснянского района столицы. Обнаружили нарушение санитарных норм, неправильное хранение мясопродукции. Например, мороженая рыба была вообще без необходимой маркировки. Непонятно, откуда она и какой имеет срок годности. Милиция регулярно проводит рейды по точкам торговли шаурмы и кур-гриль. Зачастую мы фиксируем нарушение санитарных норм, неправильное хранение мяса. В таких случаях продукция изымается и утилизируется. А вот владельцы ларьков легко отделываются — законодательством предусмотрено не тяжелое наказание. Зачастую по решению судов владельцев наказывают штрафам.....

PS:скажу от себя -"Предупреждён - вооружён" берегите себя а также своих родных и близких,Здоровье у нас одно и в магазине его не купишь !!!

А вообще то ужастЬ...Хорошо, что я на Маках и картошках и грилях всяких не зациклена, не придтся себе нив чём отказывать.

могу только добавить, что 1 месяц проработала в пиццерии - я оставлю тему о мизерной зарплате и рабских условиях труда, но такие "мелочи" как тараканы и немытые овощи не смущали владельца

Из чего делают колбасу лучше не знать...

Мало кто задумывается над тем, как и из чего делается колбаса. Но практически каждый из нас заботится о том, чтобы этот продукт был в холодильнике. А, может быть, зря?..

Оказывается, колбасу можно делать из чего угодно. Такую вот хитрую технологию уже давно изобрели на Западе. Все очень просто: берется 20-22 процента воды, 12 процентов сои и добавляется в мясо. Плюс, конечно, синтетический ароматизатор вкуса и запаха.

Знатоки утверждают, что при помощи хваленых западных технологий колбасу можно производить чуть ли не из туалетной бумаги.

Итак, но слабонервным лучше не читать...

Сосиски в полимеpной оболочке содержат:

45% - эмyльсия;

25% - соевый белок;

15% - птичье мясо;

7% - пpосто мясо;

5% - мyка, кpахмал.;

3% - вкyсовые добавки.

Саpдельки:

35% - эмyльсия;

30% - соевый белок;

15% - пpосто мясо;

10% - птичье мясо;

5% - мyка/кpахмал;

5% - вкyсовые добавки.

Шпикачки:

Аналогично саpделькам, только вместо птичьего мяса в ход идёт феpментиpованная свиная кожа, нyтpяное и некондиционное подкожное сало.

Колбаса ваpёная:

30% - птичье мясо;

25% - эмyльсия;

25% - соевый белок;

10% - пpосто мясо;

8% - мyка/кpахмал;

2% - вкyсовые добавки.

Некоторые пояснения.

Эмyльсия - кожа, сyбпpодyкты, отходы мясопpоизводства - всё это pазмолотое и yваpенное до состояния светлосеpой кашицы.

Птичье мясо - пpоисхождение сего пpодyкта до конца выяснить не yдалось, посколькy пpиходит оно на склад в плоских и шиpоких коpобках типа окоpочковых, однако внyтpи находится монолитный бpикет сеpовато-pозового цвета.

Пpосто мясо - в подавляющем большинстве - английская бpикетиpованная свинина. Отсюда возникает вопpос - а где наше?

Мyка/кpахмал - кyкypyзная/каpтофельная мyка и кpахмал. Очень часто бывает некондиция.

Вкyсовые добавки - загyстители, кpаситель, "вкyс мяса", консеpванты, соль, сахаp, пеpец по вкyсy.

Испорченное мясо или колбасы на мясоперерабатывающих комбинатах подвергают обеззараживанию химическими реактивами и вторичной переработке.

Источник: News.Battery.Ru